ИТАЛИЯ. ПОБЕГ ИЗ ФЛОРЕНЦИИ.

ОЧЕРЕДЬ В УФФИЦИ НА НЕСКОЛЬКО СОТЕН МЕТРОВ. НА МОСТУ ПОНТЕ ВЕККЬЮ НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ. ВОКРУГ БАПТИСТЕРИЯ САН ДЖОВАННИ И СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ – ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ. ТО ЖЕ И НА ПЬЯЦЦЫ САН-ЛОРЕНЦО, У КАПЕЛЛЫ МЕДИЧИ… ТОЧНЕЕ, НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СТАРОЙ ФЛОРЕНЦИИ, В ЧУТЬ ИСКРИВЛЕННОМ МАГИЧЕСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ МЕЖДУ ПАЛАЦЦО ПИТТИ, ГОТИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЬЯ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА, ДОМИНИКАНСИМ МОНАСТЫРЕМ САН МАРКО И БАЗИЛИКОЙ САНТА КРОЧЕ. ЧТОБЫ ОБОЙТИ ВСЕ НАХОДЯЩИЕСЯ ЗДЕСЬ ДВОРЦЫ И СОБОРЫ, ВСЕ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ГАЛАРЕИ И МУЗЕИ, ТРЕБОВАЛОСЬ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ. И МЫ СДАЛИСЬ – СБЕЖАЛИ ИЗ СТОЛИЦЫ ТОСКАНЫ В ЕЁ МАЛЫЕ ГОРОДА…

ЛУККА: «ПОМЕСТЬЕ ФАМИЛИИ БОНАПАРТЕ»

Про этот город слышал каждый, кто хотя бы начинал читать «Войну и мир» Толстого. «Genes et Lucques ne sont plus que apanages, des поместья, de la famille Buonoparte», - говорит в первой строчке романа «известная Анна Павловна Шерер», мешая французские и русские слова: «Генуя и Лукка теперь не более чем поместья фамилии Бонапарте». Заглянув в комментарии, можно узнать, что город был захвачен французами в 1799 г., а в 1805 г. стал центром вассального княжества, отданного во владение сестре Наполеона Элизе Бачокки.

Ее резиденцией стало четырехэтажное палаццо Публико, выходящее фасадом на нынешнюю площадь Наполеона, также известную как пьяцца Гранде. Площадь на самом деле совсем небольшая, 110 на 70 метров, но для центра старого города действительно «гранде». Говорят, ее превосходительству госпоже Бачокки не нравился вид на жилые кварталы, открывавшийся из окон дворца, и она распорядилась высадить по периметру площади аллею широколистных платанов. Некоторые из тех деревьев отлично чувствуют себя и сегодня.

Название Лукка, по-видимому, происходит от Лигурийского слова, обозначавшего «болотистое место». История города начинается во II в. до н. э. Он возник на месте поселения, захваченного готами, и долго был центром герцогства лангобардов. Экономический расцвет Лукки приходится на начало второго тысячелетия нашей эры. Гибеллины-луккезцы, опираясь на поддержку германского императора, активно развивают ремесла, торговле) банковскую деятельность, выходят на европейские рынки. На протяжении и: веков Лукка – самостоятельный город-государство, которому есть что защищал от кого защищаться.

Городскую стену, вторую по счету древнеримской, луккезцы построили I около 1000 года. А мощный крепостной вал, который по сей день опоясывает старую Лукку, был возведен в XVI-XVII Его длина 4200 м, высота –12 м, ширина в основании – 30 м; по периметру было установлено 126 пушек. Десять монументальных бастионов своим внешним очертанием напоминают пики, картой: масть; в них размещались казармы и склады боеприпасов. Любопытно, что все из них обращены на юго-запад, в ста Пизы, ближайшей соседки и извечной соперницы Лукки... К началу XIX в. внушительное инженерное сооружение утра свое военное значение. После реставрации по указу Марии Луизы де Бурбон вдоль крепостного вала и на бастионах высаживают сотни деревьев, и постепенно Старый город оказывается заключен в великолепное парковое кольцо.

Прогулка по стене занимает час-полтора. Не спеша пересечь Старый город можно минут за двадцать. Лукка «производит впечатление чего-то уединенного и отгороженного от остального мира, впечатление не то крепости, не то тюрьмы», - читаем мы в «Образах Павла Муратова. Он пишет о «невероятии узких и запутанных улицах, на которые I высокие дома бросают вечную тень. Даже в ясный день там сыро, глухо, мало! воздуха и хочется скорее вернуться на стены, где солнечно, ветрено и откуда видны прозрачные горные дали». Может, начале прошлого века так оно и было – сегодняшняя Лукка совсем не кажется мрачной, сырой и глухой. Тут, безусловно, стоит провести день-другой.

Начните с площади и церкви Сан Фредиано, святого лангобарда, бывшего в VI в. епископом Лукки. Ее строительство | началось в 1112 г. Внутри бьет источник со святой водой, пол украшает мозаика работы Космачи. Двинувшись от Сан Фредиано в глубь Старого города, вы вскоре окажетесь у необычного замкнутого квартала круглой формы, который образуют здания высотой в три-пять этажей. Когда-то, во II в. н. э., тут был настоящий римский Колизей, вмещавший до 10 тысяч зрителей, проводились скачки на колесницах и гладиаторские бои. Позже средневековые застройщики использовали фундаменты и стены бывшего амфитеатра, в результате чего и сложился интересный архитектурный ансамбль. Снаружи круглого квартала кое-где и сегодня проступает римская кладка, арки, капители колонн...

Виа Филлунго – одна из самых оживленных улиц старой Лукки, тут много магазинов и ресторанов. Свернув направо, на виа Рома, можно выйти к собору Сан Микеле ин Форо. Типичный образец романской архитектуры Х1И-Х1У вв. Беломраморный фасад со строгим массивным основанием и четырьмя рядами ажурных резных колонн, венчает который огромная фигура архангела Михаила. С правой стороны собора, в глубине - высокая шестиярусная башня-кампанила.

Кстати, о башнях. Шести –, восьми –, даже десятиэтажных домов-крепостей, имевших не религиозное, а вполне светское назначение в Лукке XIV в. насчитывалось более сотни. Богатые луккезцы возводили настоящие средневековые небоскребы высотой в десятки метров. Большинство их с течением времени было разрушено, некоторые сохранили нижние этажи, которые до сих пор используются в качестве жилых и хозяйственных помещений. Но две башни выглядят точно так же, как и 600 лет назад. Своеобразной визитной карточкой Лукки является сорокаметровая Торре Гуиниджи с растущими на ее крыше вечнозелеными дубами; чтобы подняться на самый верх, откуда открывается чудная панорама города, надо преодолеть всего-то 230 ступеней. Первое упоминание о другой башне, Торре делле Оре (то есть с часами), относится к 1390 г., когда городской совет решил установить на ней куранты. Поначалу часы не имели циферблата и отбивали только 24 удара, нынешние, с римскими цифрами, появились в XVIII в.

Гуляя по старой Лукке, вы никак не минуете очаровательные средневековые площади Сан-Джованни, Сан-Мартино и Антельминелли. Переходящие одна в другую, они создают живописный средневековый архитектурный ансамбль. На первой стоит церковь Святых Джованни и Репарата с подлинным порталом 1187 г. Ее баптистерий, имеющий квадратную форму, увенчан готическим куполом. Обойдя церковь справа, вы окажетесь перед большим собором Дуомо ди Сан Мартино. Его возведение началось в XI в.; необычный асимметричный фасад, прилепленный к башне-звоннице, относится к 1204 г. Барельеф «Снятие с креста» выполнен, как предполагают искусствоведы, одним из основоположников проторенессанса Никколо Пизано. Внутри – знаменитый надгробный памятник Иларии дель Каретто работы Якопо делла Кверча («самое лучшее, что есть в этом городе», по свидетельству Муратова) и живописное полотно «Тайная вечеря» (11№та сепа) Якопо Робу-сти, больше известного как Тинторетто.

Рядом, в комплексе зданий XIII-XIV вв. на площади Антельминелли, размещается Музей кафедрального собора. Два других известных музея Лукки, имеющих статус национальных, находятся на противоположных концах Старого города. Вилла Гуиниджи (XV в.) расположена неподалеку от ворот Порта Элиза, Пинакотека Национале - в палаццо Манси (XVII в.), рядом с воротами Сан-Донато. В обоих собраны богатые коллекции произведений искусства от Средних веков до середины XVIII столетия - ценители прекрасного не будут разочарованы.

ВОЛЬТЕРРА: ЭТРУССКОЕ НАСЛЕДСТВО

Даже если вы не большой знаток искусства, отправляясь в Италию, не забудьте заложить в бюджет своего путешествия пару сотен евро – специально на билеты в разные музеи и галереи. Не важно, гуляете ли вы по Риму, Венеции или Флоренции или переполненным туристами столицам предпочитаете малые города и нетрадиционные маршруты - дешевле все равно не выйдет. Вся Италия, в сущности, большой музей, а за вход надо платить.

Как, скажите, приехав в древний город-крепость Вольтерра, не зайти в здешнюю Пинакотеку, не взглянуть на удивительную для XVI в. по технике исполнения работу Россо Фиорентино «Снятие с креста»? Как не посетить Этрусский музей Марио Гуарначчи с собранными в нем потрясающими археологическими находками – алебастровыми погными бронзовыми фигурками, золотыми украшениями и... бритвенными приборами времен загадочной этрусской цивилизации, датируемыми IV-111 вв. до н. э.?

Высокоразвитые этруски предшествовали римлянам. В конце VII в. до н. э. они создали союз двенадцати городов-государств, так называемых «лукомоний», одним из которых была Вольтерра. В IV в. до н. э. в ней насчитывалось 25 ООО (!) жителей, процветали земледелие, ремесла и торговля. Поселение было обнесено циклопических размеров стеной, ее останки можно видеть и сегодня - на подступах к нынешней, точнее, средневековой, Вольтерре, расположенной на отвесном холме высотой 545 метров над уровнем моря.

Этруски канули влету, покоренные римлянами, от которых остались руины театра и терм времен Августа и Тиберия, расположенные в районе Валлебона. В середине первого тысячелетия нашей эры Вольтерра – центр обширной епархии, всеми делами в которой заправляют епископы. С XII в. начинается период «коммунального» правления, когда граждане города самостоятельно формируют законы своей жизнедеятельности. Автономия, однако, длится недолго: в 1361 г. Вольтерра попадает под власть Флоренции, борется с ней (историки называют это «Войной Вольтерры») и в 1472 г. терпит окончательное поражение. Город сдан на милость победителю, местность разграблена, зачинщики смуты убиты или изгнаны прочь.

«Вольтерра словно остров в глубине материка, она по сей день изолирована от внешнего мира... Со всех сторон дует ветер, и холодно, как обычно в Альпах. Город ветра и камня», - пишет Д.Г. Лоуренс (тот самый, автор «Любовника леди Чаттерлей») в книге путевых очерков «По следам этрусков».

Оставив машину на одной из парковок у подножия холма (автомобильное движение по Вольтерре ограничено, беспрепятственно передвигаться можно лишь пешком или на мотороллерах), поднимемся наверх и углубимся в лабиринт узких каменных улочек. Порой они не шире нескольких метров, иногда заканчиваются тупиками, иногда лестницами, выводящими наследующий уровень. Неровный холм имеет продолговатую форму, город вытянут с запада на восток; длина Вольтерры около километра, ширина - от 180 до 450 метров. Чтобы осмотреть самые интересные места, нам понадобится часа два-три.

В Вольтерре, похоже, нет ни одного сколько-нибудь современного здания. Сердце средневекового города - площадь Приори, с IX в. на ней размещались торговые ряды. Ее окружают четыре больших палаццо: дель Монте Пио, Преторио с башней Торре дель Подеста, Инконтри и самое главное – Палаццо деи Приори, место заседаний городского совета. Возводя последнее в 1208-1254 гг., строители, вероятно, стремились ясно дать понять, кто в Вольтерре хозяин: они выдвинули здание вперед, на площадь, заслонив тем самым Кафедральный собор (ХИ-ХШ вв.). Кстати, другие церкви и соборы, находящиеся в чертах средневековой городской стены (всего их девять), тоже расположены как-то не слишком заметно. Глаза во всяком случае не мозолят.

Пройдя через Кафедральный собор (самые интересные «экспонаты» - мраморная дароносица работы Мино да Фьезоли (1471 г.) и цветная деревянная скульптурная группа XIII в., изображающая снятие с креста), можно выйти на площадь Сан-Джованни, в центре которой стоит большой восьмигранный баптистерий. Отсюда уходят вниз, к воротам Порто дел Арко (часть древней этрусской стены) несколько живописных жилых кварталов, в которых находятся мастерские, где местные умельцы режут скульптуры и фигурки из хрупкого алебастра. Продают их здесь же, в маленьких лавочках.

В двух десятках метрах от площади Приори находится так называемый Квадривио – перекресток четырех дорог. Стоящие тут дома-башни XIII в. – Торри деи Бонпаренти и Торри деи Бонагуиди – в верхней части соединены виадуком, по которому можно перебраться из одной в другую: две семьи скорее всего состояли в родственных отношениях.

Можно двинуться вниз, в симпатичный район Сан-Феличе, или, сделав небольшой круг, выйти к городской стене над развалинами римского театра. Отсюда, как, впрочем, и со многих других точек Вольтерры, открывается великолепный вид на десятки километров вокруг: классические тосканские пейзажи – цветущие волнистые долины до самого горизонта, виноградники, оливковые рощи, все оттенки зеленого цвета...

Верхняя часть города представляет собой просторную террасу. На ее западной стороне сохранились руины древнего этрусского акрополя, в центре – красивый парк, где загорают и устраивают пикники и местные жители, и туристы. На восточном краю высится грозная «фортец-ца» Медичи. Крепость в крепости, свой нынешний облик она обрела в 1474 г. после поражения в «Войне Вольтерры». Прежде восточные ворота города (Порта а Сельчи) сторожил небольшой замок Кассеро, построенный в конце XIII в. и расширенный в середине XIV в. Эта часть крепости теперь называется Рокка-Веккья (Старая цитадель), или Фемина. Победив, флорентийцы возвели Мастио – высокую круглую башню, окруженную мощными стенами с четырьмя бастионами по углам. Цитадель была призвана не столько защищать город от внешних врагов, сколько держать его под постоянным жестким контролем и препятствовать любым выступлениям против новых хозяев. Позже Мастио объединили со старым замком двумя рядами высоких стен - в пространстве между ними размещался военный гарнизон.

Доминирующая над всей Вольтеррой крепость Медичи - очень внушительное сооружение. Жаль, проникнуть внутрь никак невозможно: с XVII в. в ней находится тюрьма, где и сегодня содержатся две сотни правонарушителей.

«Здесь, в Вольтерре, мы парим надо всем миром. А позади нас в крепости - узники, - писал, размышляя об этрусках, о Времени и Опыте, Лоуренс. – Один человек, теперь уже старик, написал в этой тюрьме оперу. Он очень любил играть на рояле, тридцать лет кряду жена бранила его, когда он садился за рояль. Так что однажды он без лишних слов убил ее. Ворчанье, длившееся тридцать лет, прекратилось, его посадили в тюрьму на тридцать лет и не разрешают играть на рояле. Как странно...»