ТИМБУКТУ. ДРУГАЯ ПЛАНЕТА.

«В ДАЛЕКОЙ БУХТЕ ТИМБУКТУ» – НАПЕВАЛА Я В ДЕТСТВЕ, СОВЕРШЕННО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ, ГДЕ ТАКАЯ БУХТА МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ. И ВОТ ПРОШЛО МНОГО ЛЕТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я СТУПИЛА НА ГОРЯЧИЙ ПЕСОК ЗАТЕРЕННОГО ГОРОДА ТИМБУКТЦ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ КОЛОРИТНЫХ СТРАН ЧЕРНОГО КОНТИНЕНТА – МАЛИ.

Попытка обратиться хотя бы в одно московское туристическое агентство для планирования путешествия в Мали потерпела полное фиаско. Найти компанию, занимающуюся туризмом в этой африканской стране, мне так и не удалось. Поэтому, собрав весь запас французских слов, накопившийся со школьных времен, мне осталось только найти через интернет местное агентство и спланировать двухнедельный тур с юга на север страны.

Первое знакомство с коренным населением состоялось уже во время пересадки в аэропорту имени Шарля де Голля, где депортируемый на родину малиец отчаянно сопротивлялся французским властям, стонал, как раненый олень, чем вызывал сочувствие и искреннее любопытство окружающих. В итоге рейс был задержан на час, а малиец препровожден в таможенную зону для дальнейшего выяснения его претензий.

Прибыв в столицу Бамако, начинаешь отчетливо понимать, что без французского языка в Мали, а он здесь является государственным, не обойтись. К счастью, мне попался гид с хорошим английским, и мы, ознакомившись с колониальной архитектурой, направились в город из песка и глины – Дженне.

Этот древний город на реке Бани стоит посетить уже потому, что там находится самая большая в мире глиняная мечеть. «Банко» – смесь глины с соломой – до сих пор остается основным строительным материалом для жителей небольших городов и деревень. Также при строительстве мечетей стены внутри скрепляют поперечными балками, которые в будущем служат лесами и так живописно выглядывают наружу, делая африканскую архитектуру неповторимой. Но после сезона дождей мечеть из «банко» часто приходится обновлять. Сам город тоже произведет впечатление даже на бывалого путешественника. Небольшой островок посреди реки состоит полностью из глиняных домов. Тотальное отсутствие асфальта и других признаков современной цивилизации окунут вас в атмосферу глухого Средневековья. Если уж вам посчастливилось попасть в Дженне, нельзя упускать возможности полюбоваться большим рынком, куда каждый понедельник съезжаются со всей округи представители самых разных племен. Здесь можно купить орехи кола у девушек бозо в ярких тюрбанах, отведать арбуз у представительниц фульбе с многочисленными татуировками на лице. Купив корень от всех болезней у загадочного туарега, вы сможете обрести здоровье или потерять его навсегда.

Бывшая французская колония Мали в 1960 году обрела независимость и теперь безуспешно пытается справиться со свободолюбивыми туарегами, которые своими бунтами активно дестабилизируют политическую ситуацию на севере Мали. А поскольку в северной части страны расстилается безбрежная Сахара и все дороги на картах отмечены неуверенным пунктиром, туарегам с легкостью удается избегать возмездия властей. Последним пунктом на границе с пустыней, куда доведет туриста в меру асфальтированная дорога, станет таинственный город Тимбукту.

Когда-то Тимбукту для просвещенного европейца означал то же, что и Эльдорадо, - город, утопающий в роскоши и несметных богатствах, но куда, увы, невозможно попасть. Находясь на перекрестке торговых путей, Тимбукту действительно достиг полного своего расцвета в Средние века. Через него проходили караваны, груженные солью, шелками, они везли слоновую кость, золотой песок и рабов. Ни один белый человек не мог попасть в этот город. Первым был шотландец Лейг, который так и не смог вернуться, поскольку был убит на обратном пути.

Вторая попытка открыть Тимбукту стала более успешной. Французский путешественник Рене Кайе в 1828 году достиг города своей мечты, но уже не нашел там ни прекрасных дворцов, ни богатых мечетей. К этому времени Тимбукту пришел в упадок, из которого так и не смог выйти. С тех пор мало что изменилось: глинобитные дома и пыльные улицы. Только библиотека древних манускриптов напоминает о былом величии города, когда сюда свозились со всех концов не только золото, но и драгоценные книги. Меня, как и Рене Кайе, также постигло жестокое разочарование – вместо живописной бухты я обнаружила русло пересохшей реки, где мирно паслись верблюды.

А в Тимбукту везде растут кокосы,

Орехи, ананасы, абрикосы.

Над ними вьются бабочки и осы,

Жуют бананы обезьяны в бухте Тимбукту.

К моему огорчению, ничего из перечисленного в этой песне я так и не смогла обнаружить.

Последним пунктом моей поездки была Страна догонов. Когда-то предки догонов обитали в плодородных землях центральной части Мали, но повсеместное распространение ислама заставило их покинуть родные места и обосноваться вдоль живописного и труднодоступного плато Бандиагара. Находясь у подножия отвесно обрывающихся скал, догоны оказались защищены естественной каменной стеной с одной стороны и неплодородными, засушливыми землями с другой. Благодаря такому добровольному затворничеству догоны сумели сохранить языческие верования и уникальную культуру. Космология этого необычного народа уже давно волнует научный мир своими загадками. Уникальные знания догонов о космосе будоражат общественность и не дают спать спокойно сторонникам теорий о космических пришельцах. И действительно, чем больше людям удается узнать о местной мифологии, тем больше появляется вопросов. Оказывается, догоны хорошо знают карту неба и обладают поразительно точными сведениями о космосе и планетах Солнечной системы. Традиционно они уже много веков поклоняются Сириусу, но также отлично осведомлены не только о его сверхтяжелом спутнике, но и о втором спутнике этой планеты, который был открыт учеными при помощи сверхмощного телескопа только в 1995 году.

В том, что вся жизнь догонов подчинена религии, любой турист узнает при посещении первой же деревни. Дороги, камни, дома - все изобилует мистическим смыслом. Каждую минуту только и слышишь окрики гида: «Этот священный камень трогать нельзя!», «По этой тропинке ходить небезопасно для жизни!», «На этом месте решаются споры среди жителей деревни, тот, кто не прав, умирает!» В итоге гид добился того, что мне пришлось полностью подчиниться законам местных жителей.

Мне всегда казалось, что мир Карлоса Кастанеды надо искать где-то в Южной Америке и уж точно не на Черном континенте. Но столько мистических рассказов за какие-то три дня я не встречала ни в одной стране мира. Каждый день был наполнен рассказами об удивительной силе кореньев, дающих власть над другими людьми, о странных людях-птицах, которые строили дома на неприступных скалах и умели летать. Пик моего изумления вызвало искреннее признание гида в том, что недавно он самолично наблюдал трансформацию человека в гиену.

К концу похода вдоль плато, полностью погрузившись в архаичные верования, я наткнулась на странного человека, который сидел на песке и рисовал непонятные таблицы. Это был предсказатель, готовый за умеренную плату прочесть ваше будущее по лисьим следам. После всего услышанного появление провидца показалось мне вполне обыденным, и, не сумев побороть соблазн, я задала прорицателю свой вопрос. Мое любопытство было удовлетворено на следующее утро, а путаные лисьи следы я запечатлела камерой для последующего разгадывания.

Чтобы получить полную картину жизни догонов, необходимо попасть на ритуальные танцы с масками «Канага». Это красочное действо производит сильнейшее впечатление: как будто сами силы природы вовлекают вас в свои первобытные пляски. Такое ощущение, что зритель переносится на сотни лет назад, становясь свидетелем оживших древних мифов, пробуждающих глубинные инстинкты, подавленные в нас цивилизацией.

Теперь по вечерам я часто смотрю на небо и пытаюсь там отыскать крошечную звезду Сириус, а на вопросы друзей, где я была, часто отвечаю: «Я побывала не в другой стране, я была на другой планете».