ВАНУАТУ. ТАЙНЫ ВЕЧНОЙ ЗЕМЛИ.

НА ВАНУАТУ ЛЮБОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК НАЙДЕТ САМОЕ ЗАВЕТНОЕ ДЛЯ СЕБЯ: И ШИКАРНЫЕ КУРОРТЫ И ОТЕЛИ СО SPA, И РЕСТОРАНЫ ВЫСОКОЙ КУХНИ, И ПОСТОЙ В ПЕРВОБЫТНОЙ ОБЩИНЕ ИЛИ У ПОДНОЖИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА, И ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ, И СЕРФИНГ, А ТАКЖЕ ДАЙВЕРСКИЙ РАЙ СРЕДИ КОРАЛЛОВОГО МНОГООБРАЗИЯ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОСТАТКОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ. И ВСЕ ЭТО В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Но в такой оторванности от остального мира есть и свои преимущества. Самобытность племена Вануату по сей день сохранили исключительно благодаря ей. И хотя острова, в общем-то, крохотные, но все же это целый мир, затерянный в пространстве и времени.

Вануату - передовая страна по наличию счастья на душу населения. Многие отмечают вечный оптимизм и полное спокойствие островитян в любой жизненной ситуации. Кроме того, трудно на земле найти места чище, чем южная часть Тихого океана. Обилие в течение всего года свежих фруктов, рыбы и мяса благотворно сказывается на состоянии здоровья и долголетии островитян. Наверное, поэтому местные меланезийцы так дружелюбны и улыбчивы. Да и как тут не радоваться жизни, если деньги и время (основные депрессанты и губители нашего счастья) здесь вообще не относятся к разряду ценностей. Вот и получился портрет homo fortunatus - «человека счастливого»: здорового, не нуждающегося в деньгах и никуда не торопящегося.

Таких счастливчиков на островах насчитывается более 200 тысяч. Подавляющее большинство из них (98,5%) составляют меланезийцы, называющие себя «ни-вануа-ту» (в буквальном переводе - «народ Вечной земли»). Но они подразделяются на множество племен. Что интересно, это крохотное поселение говорит на 115 языках! Именно языках а не диалектах. Разделенные непроходимыми горами или морем племена островитян, имея почти все необходимое под рукой, тысячи лет жили в полной изоляции, что позволило им сохранить свои культурные традиции даже после прихода аврак'йи.ч. Сейчас всех их объединил язык (ислама - упрощенный и адаптированный английский. Некоторые умеют объясниться на чистом английском и французском.

Предки жителей Вануату – папуасы (культуры лапита). через Соломоновы острова приплывшие к Новым Гебридам то ли пять, то ли три тысячи лет назад. То есть ни-вануату родственники тем папуасам, что живут на Новой Гвинее. Внешнее сходство этих народов, а также их обычаев и культур просто поразительное. По моему убеждению. Папуа - Новая Гвинея - наиболее уникальное и экзотичное место на планете. Ведь там все еще можно окунуться в быт человечества времен каменного века. Однако такое путешествие сопряжено с весьма серьезным риском. Вануату же – прекрасная возможность совершить вояж в прошлое с комфортом и неплохая подготовка к поездке по следам Миклухо-Маклая.

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ, К ВУЛКАНУ...

Мой путь со стольного острова Эфате лежал на юг, в сторону небольшого (535 кв. км) клочка суши под названием Танна. Путешествовать между островами на Вануату лучше всего по воздуху. В противном случае поездка окажется слишком затянутой - местная флотилия изрядно потрепана и тихоходна.

Время ожидания уже выбившегося из графика на пару часов «лайнера» и долгое безделье в простеньком аэропорту Порт-Вила остались позади и мы - пассажиры в количестве пяти человек - бодро шагаем к трапу нашего самолетика. Несколько обескуражены его миниатюрными размерами и особенно видом пилота: молодого, на вид лет двадцати, меланезийца, с ослепительной белозубой улыбкой. Чтобы в полной мере насладиться часовым перелетом, на правах журналиста занимаю самое удобное кресло - рядом с пилотом. Обзор - на все 180! Прекрасная погода, облачность минимальная. Внизу островки, обрамленные бирюзовыми и голубыми водами океана, никакой болтанки - просто благодать! Вот уже виден крохотный аэропорт со странным названием Бёртонфилд (burton field – «разбитое поле») - цель перелета.

А через десять минут за окном теперь уже джипа замелькали буйные тропические пейзажи и редкие прохожие дружелюбно махали руками вдоль дороги. Цены на придорожных рынках настолько смехотворны, что даже мне, большому любителю поторговаться, было совестно это делать. Посудите сами: дюжина превосходных манго стоила меньше даже слабеющего доллара, а гроздь бананов -центов десять!

Неугомонный весельчак гид-водитель без умолку тараторил всю дорогу, периодически, незаметно для себя самого, окрашивая свои побасенки в черные тона:

- Вы же сюда самолетом прилетели? Посмотрите направо. Именно здесь пять лет назад рухнул самолет с туристами. Никто не уцелел! Ха-ха-ха!

Несколько позже, стоя у кратера вулкана и перекрикивая шум ветра, он заметил:

- А знаете, на этом самом месте восемь лет назад погибли два японца. Очень любознательные были парни!

Как бы то ни было, водителем он оказался первоклассным. На улице уже было начало ноября, а значит, тропические ливни становились все обильнее. Однако наш весельчак преодолел многочасовое бездорожье, так и не включив полный привод (сделать это не смогли даже усилиями всей группы). Но всетранспортно-погодные неурядицы не могли испортить настроение. Впереди меня ждала самая захватывающая часть пребывания на Танна – грозный Ясур, самый доступный из семейства огнедышащих вулканов Вануату.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Название Ясур, несмотря на свое созвучие с магометанскими именами, никакого отношения к исламу не имеет. На местном языке это слово значит просто «вулкан». Вначале мы почувствовали дыхание этого «крохи» (высотой 361 м над уровнем моря). Влажный воздух джунглей стал заметно наполняться серными ароматами. Благолепие райских садов особенно сильно ощущается, если ужасы преисподней находятся поблизости. С натужным ревом повидавший много на своем веку внедорожник «Ниссан» вырвался из очередного красноземного рва, быстро оккупируемого могущественными джунглями, и... мне показалось, что мое путешествие в многовековое прошлое ушло еще глубже, теперь уже на миллионы лет. Передо мной была иллюстрация к разделу о доисторической эпохе из школьного учебника биологии. Не хватало только динозавров на суше и птеродактилей в воздухе.

Вулкан исправно пыхтел, а облака так же исправно низвергали на него потоки воды. Впереди, под низким свинцовым небом раскинулась широкая долина с лунным ландшафтом и преобладанием всех оттенков серого, черного и фиолетового. Правый край долины уходил в море, туда же устремилась пересекающая ее речушка. Справа исчезали в дождевой пелене высокие угрюмые холмы, усыпанные вулканическим пеплом, а слева во всем своем суровом великолепии возвышался малютка Ясур. Сильный ветер уносил клубы вулканических газов влево, предоставив возможность любоваться этой доисторической красотой. Свежезастывшая лава. Почти окаменелые грязевые фонтаны кое-где пробивались из-под толстого слоя пепла и песка.

Вода в речушке оказалась обжигающе горячей, кристально прозрачной и с сильным запахом сероводорода. Рыбку тут не поймать, а вот сварить, пожалуй, можно! В долине видны следы от небольшого озера Исиви, которое исчезло несколько лет назад после землетрясения в этих краях. Окрестности вулкана – поле ожесточенного сражения между могущественными духами джунглей и подземного царства. Поражает настойчивость кустов и деревьев, самоотверженно пытающихся отвоевать хотя бы клочок утраченных позиций. Но эта схватка происходит только у южного и западного подножия Ясура – на других направлениях Гефест на километры отбросил зеленые отряды Флоры.

Наш внедорожник с неполным приводом, оставив на обочине несколько своих менее удачливых собратьев, подкатил почти к самой вершине вулкана. Чтобы добраться до кромки кратера, предстояло пройти пешком метров сто. Ветер заметно усилился, моментально приведя в негодность предложенные нашим провожатым зонты. Дождь по-прежнему лил как из ведра. К счастью, облака были немного выше вулкана и тумана не было, а ветер уносил в противоположную сторону его адское дыхание.

Еще один шаг, и за кромкой кратера, метрах в двухстах внизу, я увидел жерло. Из него вырывались клубы газов, тяжело булькало и пыхтело черно-фиолетовое месиво магмы со зловещими багряными прожилками. Нет, не покорена природа и никогда не будет! Минут через двадцать скепсис взял свое. Картина все же весьма отличалась от рекламных проспектов с ослепительными брызгами лавы, взмывающими высоко в небо. Но тут же все изменилось. Утробный глухой взрыв вырвался из жерла вулкана вместе с сизо-голубыми кольцами газа (вспомнились изображения вулканов на японских миниатюрах). Этот ни с чем не сравнимый звук легко перекрыл вой ветра и пронзил меня насквозь. Густые комья лавы взметнулись высоко в небо. Мне показалось, что они неестественно долго висели в воздухе, а затем рухнули со стометровой высоты. Ближайший из ошметков упал всего в 50 метрах от меня. Светопреставление повторялось несколько раз в течение часа и особенно эффектно смотрелось в сумерках. Извергнув на закате клубы паров и газов, вулкан в темноте разразился настоящим фейерверком...

О ГДЕ ЖЕ ТЫ, ФРУМ?!

Танна – самый таинственный из островов архипелага. Капитан Джеймс Кук был первым европейцем, который высадился здесь в августе 1774 года. Зарево от извержения знакомого нам уже Ясура привлекло внимание его команды. Однако островитяне не дали пришельцам приблизиться к вулкану, и корабль «Резолюшн» бросил якорь в маленьком заливе с песчаными пляжами, минеральными источниками и бирюзовой водой, который Кук так и назвал: Порт-Резолюшн (Port Resolution).

Ландшафт острова представляет собой колоритное смешение саванны, вековых лесов, зеленых равнин и суровых гор (высочайшая вершина – Тукосмера, 1084 м). Северо-западная часть Танны покрыта полями и бушем. А в центре острова лежит сельскохозяйственная область с плодородными вулканическими почвами, где выращивают каву, кокосовые орехи, кофе и разные овощи. Первое из этих растений стало национальной проблемой.

Из дробленых корней кавы готовят успокаивающий мутный напиток того же названия. Алкоголя в нем почти нет, но забирает хорошо. Его варят на островах южной части Тихого океана уже несколько тысяч лет. Кава из Вануату считается самой лучшей. Наверное, поэтому ее здесь пьют много и часто. При поездке по острову в кромешной тьме ночи достаточно часто встречаются голубые огоньки местных «кава-шопов» - Накамаль (Nakamal), где завсегдатаи коротают вечера.

Главное селение Танны (городом назвать его язык не поворачивается) – Ленакел (Lanakel), но официально административным центром считается расположенный рядом Исангел (Isangel). Очень интересны заливы Тартл-Бей с огромным1 черепахами и Шарк-Бей, кишащий акулами, которых можно наблюдать даже с берега.

Из 20 тысяч жителей острова почти все сохранили самобытную культуру и традиции. Они не признают современной системы образования, живут по заветам предков, носят традиционные одежды и несколько раз в году устраивают празднества, без каких-либо изменений дошедшие до наших дней со времен заселения островов. Вся жизнь в деревнях до сих пор управляется племенными вождями и советом вождей Танны.

Несмотря на обилие христианских миссий на островах, вануаты по-прежнему верят в духов, даже если живут в городе и ходят в церковь. Островитяне склонны скорее к суеверию, чем к религиозности. Причем эта склонность иногда принимает удивительный характер.

В нужное (для американцев) время появился на острове некто Джон Фрум (John Frum - от John from America), ставший впоследствии объектом поклонения. Его культ возник тут в годы Второй мировой войны, когда на Вануату высадились американские морские пехотинцы для отражения ожидавшегося вторжения японцев с уже оккупированных ими Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Американцы перевернули мировосприятие вануатов, заполонив страну грузовиками, консервами, колой, сигаретами и другими «предметами роскоши». Местные жители стали осознавать, что европейцы ранее преднамеренно ограждали их от благ цивилизации и обращались с ними как с второсортными существами. Тогда и появилась в этих краях легенда о добром афроамериканском солдате Джоне Фруме, который придет и освободит островитян от ига Старого Света. Праздник в честь Джона Фрума, с песнями и плясками, отмечают каждый год 15 февраля всей страной...

Грозный вулкан, пышные джунгли без ядовитых тварей, добродушные ленивые дюгони, невообразимый подводный мир, безлюдные пляжи, гостеприимные жители... Вся эта прекрасная картина написана с островов Вануату. Но к этим ярким краскам почему-то упорно примешивается чувство грусти. Не придется ли улыбчивым и жизнерадостным вануатам, как уже не раз бывало на долгом веку человечества, расстаться со своим земным раем из-за одной только навязанной им попытки приобщиться к благам цивилизации?! Спешите увидеть это исчезающее чудо, прежде чем «Вечная земля» будет облагорожена в соответствии с запросами рынка.